Bruselas (primera parte)

París, 30 de julio de 2008.

Mi querida Ofelia,

en agosto pasado, el  viaje de la Ciudad Luz a Bruselas en el comodísimo T.G.V. ( el tren más veloz del planeta), duró sólo una hora y media. Tomamos un taxi  en la ultra moderna estación de trenes, pero cuando le dije al taxista que nos llevara al Hotel Hilton del Boulevard Waterloo, parece que creyó que éramos ricos. Tomó en sentido contrario, le dije que se equivocaba de camino, que no era por esas calles por donde tenía que ir (conozco bastante bien la capital belga, pues he estado en ella varias veces). Me percaté que no había puesto a funcionar el taxímetro y que la foto de la licencia de taxista que colgaba del parabrisas no correspondía a su rostro. Se lo dije y me respondió que no me preocupara que ya nos pondríamos de acuerdo sobre el precio. Le respondí que si no me llevaba de regreso inmediatamente a la estación de trenes me llevara a una estación de policía. Comenzó a insultarme. Le saqué una foto a la licencia de taxista y eso lo hizo tomar la sabia decisión de regresar a la estación de trenes. Al llegar abrió el portamaletas, sacó mi maleta y la tiró, insultándonos a gritos en una lengua que no conocemos. Étnicamente parecía ser de la India o Ceilán. Así que como podrás constatar, nuestra llegada a la capital belga no fue muy agradable.

Tomamos otro  taxi sin problemas que nos llevó al Hilton. Es un hotel muy lujoso en cuyo vestíbulo nos recibió, como otras veces, la bellísima escultura del violinista. Todo su cuerpo está hecho con violines.

'El restaurante da al espléndido Jardín d’Egmont, donde se encuentra una copia del monumento a Peter Pan del londinense Hyde Park.

Después del almuerzo, tomamos el metro para ir a visitar la catedral.

Quiero que sepas que el metro de la capital belga es un verdadero museo de arte moderno. Más de cuarenta estaciones han sido decoradas por 54 pintores belgas, entre ellos los célebres: Alechinsky, Dotremont, Pol Bury, Paul Delvaux, Folon y Somville.

Subimos por la Rue Neuve, calle peatonal, donde en sólo unos minutos vimos a un par de chicos arrancarle el bolso a una señora anciana y a otro carterear a un señor. Desgraciadamente, al igual que en París, se trata de niños cíngaros procedentes de los países de Europa del Este, entrenados por las mafias de sus países y las locales para delinquir.

La construcción de la Catedral (primero Colegiata) de San Miguel y Santa Gúdula comenzó en los primeros años del siglo XIII impulsada por Enrique I, duque de Brabante. Esta época coincide con la aparición del estilo gótico en la actual Bélgica. Cerca de 300 años fueron necesarios para llevar a cabo esta gigantesca empresa, terminada unos años antes del reinado de Carlos V. Su arquitectura es característica del gótico brabanzón.

La restauración de la nave y del coro, que duró de 1983 a 1989, devolvió a las piedras, las bóvedas y vidrieras su esplendor de antaño. Permitió al mismo tiempo sacar a la luz importantes vestigios de la iglesia románica del siglo XI, muy bien conservados, sobre los que se alza el edificio gótico actual.

En la nave central, las estatuas de los apóstoles adosados a las columnas, obras de estilo barroco del siglo XVIII, fueron realizadas por los grandes escultores brabanzones de la época, Jérôme Duquesnoy hijo, Lucas

Faid’herbe y Tobie de Lelis fundamentalmente. Fueron llamados a llenar el vacío dejado por los iconoclastas del siglo XVI y para marcar los orígenes apostólicos de la Iglesia. Los capiteles de las columnas están

decorados con hojas de repollo rizadas y unidas con cintas en diagonal, a la manera brabanzona. La policromía original  de las claves de arco fue  encontrada gracias a la restauración.

El púlpito esculpido por Verbruggen en 1699 en estilo barroco, representa la caída de Adán y Eva y la Redención, simbolizada por la Virgen (tal como la describe San Juan en su Apocalipsis: de pie sobre una luna creciente, la cabeza coronada por doce estrellas) y el Niño Jesús traspasando la cabeza de la serpiente con una lanza.

El  gran órgano Grenzing en forma de nido de golondrinas fue inaugurado en octubre 2000.

 En las naves laterales se pueden  admirar bellos vitrales del siglo XIX, obras de Capronnier, así  como los impresionantes confesionarios de roble (siglo XVII), hechos por Jean Van Delen.       

En el  crucero se encuentra el altar mayor de piedra realizado por Michel Smolders y consa­grado en junio 2000. Sobre la columna izquierda se puede admirar la Ascensión de Cristo en cobre batido (1968) de Camilla Colruyt.

Si se da  la espalda al altar, se descubre el vitral del Juicio Final (1528) en estilo renacentista, obra monumental de autores desconocidos, en la que están representados numerosos personajes.

 En la nave norte del crucero se  encuentra un bello vitral de Jean Haeck (maestro vidriero antuerpiense), realizado en 1537 según los diseños de Bernard Van Orley, pintor bruselense del siglo XVI, el que introdujo los primeros elementos del Renacimiento en Bélgica . Representa a Carlos V y a su esposa Isabel de Portugal en adoración ante el Santo Sacramento, acompañados por Carlomagno y Santa Isabel de Hungría.

Otro bello vitral de Jean Haeck (diseñado  también por  B. Van Orley) realizado en 1538, se encuentra en la nave sur del crucero. Representa a Luis II de Hungría y a su esposa María, hermana de Carlos V, arrodillados ante una Trinidad vertical, con San Luis y una Virgen con el Niño Jesús en sus brazos.

El coro fue edificado en estilo gótico (1226-1266), y completamente restaurado  entre 1990 y 1999. En él se encuentran los Mausoleos de los Duques de Brabante y del Archiduque Ernest de Austria (siglo XVII), obras de Robert Colyn de Nole. La sillería  proviene de la antigua Abadía de Forest. El altar mayor es de  cobre dorado (1887), obra de Lambert Van Rijswijck. Sus vitrales del siglo XIX, son obra de Capronnier, mientras que los confesionarios de roble fueron hechos por Jean Van Delen (siglo XVII).
A la izquierda del coro se encuentra la Capilla del Santo Sacramento del Milagro (1534-1539), construida en estilo gótico flamígero. En ella  se exhibe el tesoro de la Catedral.

La Capilla de Nuestra Señora de la Liberación (1164-1655),  construida en estilo gótico tardío, posee un altar barroco hecho por  Jan Voorspoel (1666), en donde se puede admirar la estatua de Nuestra Señora de la Liberación (1592).

En la Capilla barroca de Magdalena (o capilla Maes, de 1675) hay un bello retablo de La Pasión en alabastro (1538), realizado por Jean Mone.

Durante las obras para el estudio de la Unión Ferroviaria Norte Sur (antes de la Segunda Guerra Mundial), se descubrió la presencia de un salidizo románico (westabau). Sus cimentaciones y los de una iglesia románica predecesora de la actual catedral gótica fueron descubiertos durante los últimos trabajos de restauración entre 1983 y 1989.

Gracias a diversos espejos, pudimos admirar la cimentación de la entrada de la iglesia románica que data de 1047, el westbau de 1200, el nártex y las cimentaciones del arco de triunfo que separaba el nártex del westbau.

Los restos de muros exteriores, del crucero y de los pilares de la nave central, así como los del westbau y de sus torres han quedado marcados en el suelo de la catedral gótica con baldosas más claras. El resto del embaldosado de la catedral son baldosas grises de Tournai.
El nivel de la iglesia románica se encontraba a 1,70 metros más abajo que el nivel de la iglesia actual.

Las cimentaciones del westbau muestran claramente la base de las torres redondas románicas, así como el lugar donde se preparaba la cal para la construcción de la iglesia gótica. La presencia de dos tumbas ulteriores en ladrillo (siglos XVII y XVIII), son la  prueba de que las cimentaciones de la iglesia románica sirvieron de sepultura durante el período gótico.

 El nuevo gran órgano de la catedral es impresionante por su calidad y belleza. Su ubicación en “nido de golondrinas” puede sorprender. En realidad, esta configuración responde a las exigencias en acústica propias de un monumento gótico y nos une a la gran tradición, muy poco conocida, de los órganos de Bélgica. Se  encuentra también en otras catedrales góticas como las de Chartres y Estrasburgo en Francia o Colonia en Alemania.

El instrumento comprende 4 300 tubos, 63 juegos, 4 teclados y un juego de pedales. En el centro, bajo las trompetas en llamada, el teclado del organista es suficientemente amplio como para aceptar solistas. La ejecución de este instrumento permite la interpretación de todos los géneros de compa­siones musicales para órgano, antiguas y modernas.

Su decorado se integra armoniosamente en el marco arquitec­tónico del edificio, por su evocación de elementos góticos.

Este bello instrumento es la obra del ingenioso y audaz fabricante de órganos alemán, Gerhard Grezing, establecido en Barcelona. Él recibió la colaboración del arquitecto inglés Simon Platt.

El nuevo altar mayor, colocado en el centro del crucero, clausuró los trabajos de restauración de la catedral. Fue consagrado por el Cardenal Danneels el 1° de junio de 2000 (día de la Ascensión).

Más que un bello objeto o que una obra de arte, el altar es un misterio, una presencia. Nos lleva al misterio de la persona y de la obra de Cristo. Es la mesa del sacrificio, la que nos recuerda a la vez la Cena y la Cruz. Es la mesa de la cena eucarística del Señor, a la que invita a su pueblo.

El altar de piedra es obra del escultor Michel Smolders. Monolito de tres toneladas y media, fue tallado en granito, de un género especial que es gris y blanco cuando se esculpe, pero que se pone negro después de ser pulido. Sus lados esculpidos permiten por consiguiente modulaciones en el dibujo, mientras que su superficie pulida se sirve del negro marcado en las cuatro esquinas y en su centro por las cruces de su consagración. Su composición  se inspira del símbolo románico del árbol del cual una parte se dirige hacia arriba y la otra hacia abajo. En el árbol simbólico, por medio  del cual la tierra y el cielo se juntan.

Sé que te hubiera gustado tanto visitar esta bella catedral, la que sin tener el esplendor de las de París,  Roma o Venecia, es bella y posee una atmósfera que te invita a rezar. Eso fue lo que hice, por ti y por todos nuestros seres queridos que ya partieron o los que aún nos acompañan, aunque estén separados físicamente de nosotros por todo un inmenso océano.

Te quiere siempre,

Félix José Hernández.

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Bruselas (segunda parte).

París, 15 de julio de 2008.

Mi querida Ofelia,

Bruselas fue fundada en el siglo X por Charles, duque de Basse-Lotharingie, al construir un castillo en la isla de Géry, a orillas del río Senne. Como el lugar era pantanoso le llamaban “bruocsella”, que en lengua franca significa “establecido en los pantanos”. De ahí viene el nombre de Bruxelles.

Esa ciudad ha dado  albergue y protección a numerosos franceses a lo largo  de su historia. En Bruselas se refugió el pintor Jacques-Louis David, desde 1816 hasta que murió diez años después. Los hombres políticos que se opusieron a Napoleón III fueron bien recibidos en ella: Barbès, Proudhon, Blanqui. Víctor Hugo vivió en un apartamento que daba a La Grand Place en 1852, Baudelier pasó el  1864 dando conferencias allí, e incluso, fue en esa plaza donde el poeta Verlaine disparó contra su  amante Rimbaud, cuando éste le dijo  que lo iba a abandonar.

La grandeza arquitectónica de la ciudad, se debe en gran parte al rey Leopoldo II (1865-1909). Bajo su reino se llevaron a cabo importantes trabajos urbanísticos que transformaron la capital, se construyeron los grandes boulevards del centro de la ciudad, el parque de Laeken, varios monumentos, el Palacio del Cincuentenario, el Museo de Tervuren, la Basílica de Koekelberg, la Bolsa del Comercio, el Teatro de la Moneda, el Palacio  de Justicia, incluso la fachada del Palacio Real data de esa época.

 Recorrimos el museo  de Arte Antiguo, que  ocupa un palacio de estilo clásico construido por Alphonse Balat entre 1874 y 1880. En él hay innumerables obras de arte de grandes pintores, pero  te voy a comentar mis dos cuadros preferidos.

Si Gustaf Wappers es uno  de los principales representantes de la escuela romántica en Bélgica, fue gracias al entusiasmo patriótico que provocaron  sus cuadros. Pero ese nacionalismo triunfalista no le impidió una gran apertura a la cultura europea. El pintor mostró a lo largo de su vida una preferencia por las escenas de las vidas de los grandes personajes históricos, de la literatura y del arte europeo.

En el cuadro : “Boccaccio leyendo el Decamerón a la reina Juana de Nápoles”(1849), la reina y su íntima amiga, aparecen tendidas en un lecho como odaliscas,  mientras escuchan la lectura de Boccaccio. Esta picante lectura, les hace olvidar la espléndida vista hacia el Mediterráneo  y el Vesubio.

Durante gran parte de su existencia, la reputación de Wappers se extendió más allá de las fronteras y sobre todo por Alemania. Recibió encargos de franceses e ingleses, además hubo muchos extranjeros entre sus discípulos. Sobre todo provenían de: los Países Bajos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Suecia e incluso de Rusia, de los USA. y hasta de la isla de Java.

El cuadro « La muerte de Marat » (1793), es hogaño una obra de arte por excelencia, que marcó el inicio  de lo moderno en las artes plásticas europeas. Este cuadro de Jacques-Louis David fue pintado en el mismo año en que Louis XVI fue decapitado en París, lo  que dio  el tiro de gracia a “l’Ancien Régime” en Francia.

Jean-Paul Marat era un revolucionario de tendencia dura que, en enero, había votado a favor de la condena a muerte del rey.  El 13 de julio, fue asesinado por Charlotte Corday. En aquel momento, David no  era sólo el pintor más famoso francés, sino  también  miembro del poder revolucionario, presidente del Club de los Jacobinos y amigo personal de Marat.

En sus obras, David trató a menudo temas de la antigüedad clásica, haciendo referencias a las virtudes cívicas de la República Romana. A primera vista, no es el caso en  este cuadro, pues ilustra un acontecimiento contemporáneo para el pintor.

“Yo pienso que sería interesante pintarlo (Marat) en la actitud en que lo encontré, escribiendo para la felicidad del pueblo”, declaró  David. El pintor  fue a lo esencial, los elementos que constituían la personalidad de Marat son resumidos en la representación de su asesinato. Su muerte, como ofrenda suprema al triunfo de la revolución, hace de él un héroe clásico antiguo actualizado. El cuadro  se convirtió en un medio de propaganda sutil, destinado a promover la imagen ideal de las virtudes de la República Romana para la Revolución Francesa.

Continuamos por la tarde al Museo  de Arte Moderno, el  cual  comprende dos partes. El palacio neoclásico que da a la Plaza Real muestra la colección de pinturas y esculturas del siglo XIX, mientras que las obras del siglo XX se encuentran en los ocho pisos subterráneos. Se puede bajar por amplias escaleras, rampas o por  unos gigantescos elevadores  en cuyo interior hay ocho butacones para ir cómodos. Nunca habíamos visto algo por el estilo. Entre las cientos de obras de arte de todos los célebres artistas del siglo pasado,  encontramos en una sala un gran cuadro  de Wilfredo Lam de 1964, cuyo título era: “Les enfants sans âme” (Los niños sin alma).

Recuerdo perfectamente cuando vi por la televisión del régimen cubano, al famoso pintor sentado en una silla de ruedas en medio de la muchedumbre participando en  la « Marcha del Pueblo Combatiente », desfilando frente a la Embajada del Perú en San Cristóbal de La Habana, en abril de 1980. En esa embajada  habían 10 800 cubanos, que lo único que querían era tener la posibilidad de ser Libres, de vivir en un país Libre, como en el que vivía el  “compañero” Wilfredo Lam (Francia). ¡Qué se vayan! ¡Qué se vaya la escoria! ¡Gusano, gentuza te cambias por pitusa! Gritaba la masa enardecida por la intransigencia revolucionaria. Nunca he logrado saber a cambio  de qué, el  “compañero” Lam apoyaba al régimen de los hermanos Castro.

En la acera de enfrente del museo hay una tienda de arte moderno, en su escaparate pudimos ver una escultura muy original, se trataba de un caballo negro con un cráneo humano dorado aplastado contra el cristal. Fuimos a tomar el tranvía y nos llamó la atención un anuncio de calzoncillos de Calvin Klein, que gastaba un musculoso  subsahariano. Este anuncio lo vimos en muchos lugares, lo cual es muy original,  debido al origen étnico de los belgas.

Recuerdo que los maniquís de los escaparates de El Encanto, Flogar, Fin de Siglo, La Época y otros grandes almacenes habaneros, por lo general eran rubias, como si los cubanos fuéramos étnicamente nórdicos.

Mañana te seguiré contando sobre ese bello viaje de una semana a la capital belga.

Un gran abrazo,

Félix José Hernández.

Los bruselenses Jorge Luis y Anne-Lise.

París, 16 de julio de 2008.

Mi  querida Ofelia,

pasamos una mañana visitando el enorme Bruparck,  allí subimos al Atomium (102 metros de altura), testigo de la Expo Universal de 1958. Símbolo del siglo XX, reproduce una molécula de cristal de hierro agrandada 165 mil millones de veces. Su estructura de acero está cubierta por placas de aluminio. Posee nueve esferas de 18 metros de diámetro cada una, unidas por tubos de 29 metros de largo y tres de diámetro, por los cuales podíamos desplazarnos gracias a escaleras mecánicas. Subimos al restaurante de la esfera más alta por medio  de un ascensor central, desde donde se ve una bella vista del vasto parque.

Al salir encontramos a un señor que cantaba micrófono  en mano un “Bésame mucho” en un español muy aproximativo y, después pasó  a un “Arrivederci Roma” en un italiano que parecía portugués. En ambas canciones, las palabras que no  se sabía las inventaba. Tomamos un trencito y  recorrimos el gran parque hasta The Village, el cual es un  gigantesco centro comercial con piscinas, restaurantes, cientos de tiendas y un Kinepolis con treinta salas de cine.

Nos fuimos en metro  hasta el “Auto World”. Es el Museo del Automóvil, que ocupa el ala sur del Palacio del Cincuentenario. Pudimos ver más de 450 coches. Casi todos formaron parte de la Colección Ghislan Mahy y están en perfecto estado de conservación. En 1944 Mahy comenzó la colección al comprar un Ford de 1921, posteriormente fue enriqueciéndola con con un Léon Bollée de 1896, un Renault de 14 caballos de 1908, un lujoso Delage 1920 y un Hispano-Suiza de 1935. Las marcas: Bentley, Daimler, Humber, Jaguar y Rolls-Royce inglesas, así como las alemanas Adler, Mercedes, Horch y Opel, están muy bien representadas. Italia está presente con lujosos Alfa Romeo, Fiat, Ferrari y Lancia. Como le hubiera gustado estar allí con nosotros a nuestro amigo miamemse Víctor, gran apasionado por los bellos coches.

Pasamos frente al ala derecha del palacio, ocupado por el Museo Militar, pero no  entramos. Bajamos por los jardines después de pasar por el gran Arco de Triunfo de Girault (1905), hasta el Palacio  de Europa. Frente a él había dos grupos de personas con banderolas y pancartas, uno era de siks que manifestaban contra la aplicación de la pena de muerte en la India.

El otro grupo estaba formado por kurdos, que pedían seguir formando parte de Iraq y no ser incorporados al Kurdistán.

Antes de regresar al hotel pasamos por la Plaza del Congreso, donde se alza el poco  agraciado Palacio, es una especie de mole gris con cúpula, algo digno de ser demolido. Al centro de la plaza se halla la Columna del Congreso, sobre la cual se encuentra la estatua del rey  Leopoldo I.  Al pie de la columna, escoltada por dos grandes leones se puede ver la Tumba del Soldado Desconocido. Desde allí la vista sobre gran parte de la ciudad es impresionante.

Muy cerca se encuentra la Place du Grand-Sablon, rodeada de bellas fachadas y de tiendas de antigüedades, restaurantes y cafés elegantes. En la Iglesia de Nuestra Señora del Sablon (1550) se encuentra la capilla con el Mausoleo de los Tour & Tassis; familia austriaca que tuvo la genial idea de inventar en 1516 el correo internacional. La decoración en mármol blanco y negro es obra de Lucas Fayd’herbe. La estatua de Santa Úrsula en mármol  blanco  fue esculpida por Jérôme Duquesnoy le Jeune.

Enfrente se encuentra la bellísima Place du Petit-Sablon, rodeada por 48  estatuas de bronce que representan los oficios de los artesanos de la ciudad. Al centro de la plaza, rodeados de flores y fuentes se hallan las estatuas de los condes d’Egmont y de Hornes, obra de Fraikin.

Nos fuimos a merendar al café Le Ciro, de la Rue de la Bourse. Es una brasserie del siglo XIX con una decoración ecléctica, que en algunas paredes puede llegar a ser kitsch.

Al día siguiente cenamos con Jorge Luis y Anne-Lise, su esposa belga, en el  café A la mort Subite de la rue de la Montagne-aux-Herbes-Potagères. Es el café más célebre de la capital belga. Su decoración es de la Belle Epoque, por lo cual te parece que estás dentro de una película o de un cuadro.

Como  en cada viaje a Bruselas, paseamos por las Galeries Saint-Hubert (1846). Las fachadas de sus elegantes boutiques son clásicas, con bellas columnas. En lo alto de la galería se puede leer la divisa “Omnibus omnia” ( todo para todos). De allí  salimos por la Petite rue des Bouchers (la callecita de los carniceros). Está llena de restaurantes para turistas y sigue como siempre, con un ambiente de feria popular.

La Grand-Place es el corazón de la ciudad, está clasificada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Alrededor de ella se encuentran las casas de las corporaciones con sus símbolos, escudos, bellas ventanas, fachadas cubiertas por bajos y altos relieves, etc.

No puedo terminar sin escribirte sobre el Manneken Pis o Petit Julien (Julianito).

Esta estatua de un niño de unos tres años desnudo orinando, fue esculpida por Jérôme Duquesnoy en 1619. Se le considera como “el más viejo habitante de Bruselas”. Numerosas personas célebres le han ofrecido trajes, desde que Louis XV le regaló uno bello  a la francesa, hasta la Military Police que le donó un uniforme, de casi todos los países le han hecho regalos. Los trajes de Julianito ocupan una sala del Musée de la Ville. No vi ninguna guayabera, pantalón blanco de lino, ni sombrero de jipi japa. Lanzo la idea por si algún cubano quiere quedar inmortalizado en la colección, al ofrecer a Julianito el traje típico del hombre de la Perla de las Antillas.

En casa de mi amigo Antonio en el s.w. miamense, hay una fuente con una copia del Manneken Pis, pero el pene que posee y el chorro  de agua que sale de él son tan voluminosos que (según la leyenda), podrían pertenecer a un joven subsahariano bien dotado por la naturaleza.

Nuestra última noche en la capital belga la pasamos en la bella y acogedora casa de nuestros amigos Jorge Luis y Anne-Lise.

Jorge Luis se escapó en el parisino aeropuerto Charles de Gaulle en 1983, de una delegación de médicos cubanos que habían sido enviados en “misión internacionalista” hacia Angola.

Como nosotros  éramos las únicas personas que conocía en París, vivió en nuestra casa durante varios meses. Conoció a Anne-Lisa, una joven estudiante de medicina belga. El amor los llevó a los altares. Hoy viven felizmente en Bruselas, son médicos y tienen tres hijos y un nieto.

Jorge Luis acababa de llegar de Zimbabwe ( ex Rhodesia), adonde había ido a repatriar en un vuelo de la Cruz Roja, a dos belgas que habían tenido un accidente. La conversación pasó del tema cubano al parisino y posteriormente a la situación en el país africano. Nos contó que el ex granero de África está vacío. En la capital no se encuentra prácticamente nada para comer y la inflación de  4 500 % anual, condena al hambre a una gran parte  de la población. Robert Mugabe ( de 84 años) es el dictador vitalicio desde la independencia de la Gran Bretaña en 1980. Por las calles de la Harare, se desplazan en jeeps y camiones los “Green bombers” o milicianos armados del régimen, los cuales cometen todo tipo de abusos contra la población indefensa.

Desde el punto de vista sanitario, el 30 % de la población está contaminada por el AIDS y ya se calculan los huérfanos en un millón trescientos mil. Los que pueden se refugian en África del Sur. Ya son más de cuatro millones, lo  que provoca que sean acusados por los más pobres sudafricanos, de que van a quitarles el trabajo. Por ese motivo han ocurrido linchamientos de refugiados en los arrabales de las ciudades sudafricanas.

Muchas madres se ven obligadas a prostituirse para poder dar de comer a sus hijos, pero caen en el círculo infernal del AIDS, pues los clientes (muchos de los cuales están contaminados),  no quieren usar los preservativos.

La crisis económica comenzó en el año 2 000 cuando Mugabe confiscó las tierras a los blancos para regalarlas a sus admiradores, pero éstos de agricultura no sabían casi nada. El país cayó en picada. El 80 % de la población está desocupada y bajo el nivel de extrema pobreza. Mugabe culpa de la tragedia a la comunidad internacional y al “lobby blanco neocolonialista”. El Zanu es su partido político, el que lo mantiene en el poder aplicando un terror medieval contra todo el que ose protestar, por medio de los “Green bombers”.

La esposa de Jorge Luis me regaló la fotocopia de un artículo escrito por la periodista italiana Anna Jannello y que fue publicado en la importante revista itálica de centro  derecha “Panorama”. Ella conoce la lengua de Dante, pues su padre es milanés y siempre le habló  en italiano. En el artículo titulado “Éxodo de médicos hacia el Norte, los países pobres de rodillas”, la periodista italiana hace el análisis del drama actual fundamentalmente africano: “Los terroristas arrestados por el atentado en el aeropuerto de Glasgow y en el West End londinense, trabajaban todos para el “National health service” británico. En él el personal  no es muy británico:  de los 240 000  médicos que trabajan en Gran Bretaña, el 38 % es extranjero, proviene de 150 países diferentes. Sabeel Ahmed, de 26 años,  arrestado en Liverpool proviene de la India como otros 27 558 médicos. Los iraquíes son 1 985, entre ellos el Dr. Bilal Abdullah, mientras que Mohammed Asha proviene de Jordania, como otros 184 médicos”

En un editorial de Times, la periodista Alice Miles escribió: “Traemos los profesionales de las naciones que más necesidad tienen y utilizamos sus conocimientos para enriquecernos. Desde el año 2000, más de 4 000 médicos y

53 000  enfermeras han abandonado sus países africanos para venir a trabajar en Gran Bretaña.”

Según la OMS, más de 20 000 médicos y enfermeras abandonan cada año el continente africano para instalarse en Europa o en la América del Norte. Nigeria ha perdido el  86 % de sus médicos, Camerún  el  52 % y Senegal el

40 %.

Según nuestros amigos, la lucha contra el AIDS en África es una causa perdida, a no ser que se dé el milagro de una inversión de la tendencia en cuanto al éxodo de médicos y enfermeras. Lo que sólo podría comenzar si se controla la corrupción y la violencia generalizada por los caudillos, caciques y dictadores que tomaron el poder a partir de que las potencias europeas aceptaron la independencia de sus ex colonias africanas.

En las paredes de la  gran sala de nuestros amigos, pudimos admirar una colección de magníficas máscaras africanas, souvenirs de sus viajes por el continente separado de la riquísima Europa sólo por el estrecho Mar Mediterráneo.

Nos acompañaron en su coche hasta el hotel y nos despedimos esperando que podamos lograr ver convertido en realidad nuestro sueño común : ¡poder pasear juntos por las calles de San Cristóbal  de La Habana, más temprano que tarde, con Libertad!

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras,

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